10 चरणों में अपने हाथों से धातु की टाइल से छत को कैसे ढँकें

इस तथ्य के साथ बहस करना मुश्किल है कि धातु की टाइलों से ढकी छत अनैच्छिक रूप से अपनी सुंदरता और रूपों की संक्षिप्तता के साथ आंख को आकर्षित करती है। ऐसी छत से घर साफ-सुथरा और एक ही समय में ठोस दिखता है।

अब ज्यादातर मालिकों को यकीन है कि केवल पेशेवर ही इस तरह की सुंदरता को माउंट कर सकते हैं, मैं कबूल करता हूं, मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन करीब से जांच करने पर सब कुछ इतना डरावना नहीं निकला और इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि धातु की टाइलों से छत को ठीक से कैसे ढंकना है खुद, महंगे उस्तादों की सेवाओं का सहारा लिए बिना। और आपके लिए इसे समझना आसान बनाने के लिए, मैंने अपनी कहानी को 10 सशर्त चरणों में तोड़ दिया।

पूरी तैयारी किसी भी उद्यम की सफलता की कुंजी है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि ऐसी छत की कीमत बचपन से बहुत दूर है, औसतन 1 वर्ग मीटर की कवरेज की लागत 1000 रूबल से शुरू होती है, जिसमें से लगभग आधा कारीगरों के काम के लिए भुगतान करने के लिए जाता है। यहाँ आप अनैच्छिक रूप से सोचते हैं, क्या इतना भुगतान करने के लिए निर्देश इतना जटिल है?

स्लेट और धातु टाइलों के लिए स्थापना प्रौद्योगिकियां कुछ समान हैं। लेकिन न्यूफ़ंगल टाइलों की स्थापना में कई छोटी बारीकियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इससे पहले कि आप छत को अपने हाथों से धातु की टाइल से ढँक दें, आपको सबसे पहले इस टाइल को चुनना होगा। फिर गणना करें कि आपको कितनी सामग्री खरीदने की आवश्यकता है। और उपकरण तैयार करना सुनिश्चित करें, क्योंकि यहां एक हैकसॉ और एक हथौड़ा काम नहीं करेगा।

संक्षेप में सामग्री की पसंद के बारे में

यदि "दादाजी" स्लेट लगभग हर जगह समान है, तो टाइल कॉन्फ़िगरेशन में और अधिक महत्वपूर्ण रूप से बहुलक कोटिंग की गुणवत्ता में भिन्न होती है। आपकी छत का स्थायित्व और निश्चित रूप से इसकी लागत इस पर निर्भर करती है।

इस उत्पाद के अधिकांश निर्माता 0.45 - 0.50 मिमी की मोटाई के साथ जस्ती कोल्ड रोल्ड स्टील शीट को आधार के रूप में लेते हैं।वास्तव में, यह एक ही प्रोफाइल शीट है, केवल अलग तरह से झुकती है और सुरक्षात्मक कोटिंग्स की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ।

धातु टाइलों के लिए सबसे आम प्रकार के बहुलक कोटिंग्स
कोटिंग प्रकार	कोटिंग की सामान्य विशेषताएं
पॉलिएस्टर चमकदार खत्म के साथ	कुछ स्रोतों में, इस चमकदार लेप को पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। पॉलिएस्टर की सबसे उचित लागत है, पराबैंगनी अच्छी तरह से रखती है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 25 - 30 माइक्रोन है। इसलिए, कोटिंग की यांत्रिक शक्ति वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। पॉलिएस्टर बर्फ की मोटी परत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, गिरी हुई शाखा का उल्लेख नहीं करना।
मैट पॉलिएस्टर	यहां, परत की मोटाई क्रमशः 35 माइक्रोन से शुरू होती है, और मैट पॉलिएस्टर की ताकत बहुत अधिक है। एकमात्र कमी यह है कि सामग्री की रंग सीमा अपेक्षाकृत खराब है।
पुराल	50 माइक्रोन की मोटाई के साथ टिकाऊ और काफी सुंदर सामग्री। कोटिंग का मुख्य घटक पॉलियामाइड के अतिरिक्त पॉलीयुरेथेन है, जो तापमान में अचानक परिवर्तन के लिए एक अद्वितीय प्रतिरोध प्रदान करता है।
plastisol	प्लास्टिसोल को शैली का एक क्लासिक माना जाता है। कोटिंग की मोटाई 200 माइक्रोन तक पहुंच जाती है। प्लास्टिसोल का आधार पॉलीविनाइल क्लोराइड है, एक ओर, पीवीसी उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, और दूसरी ओर, प्लास्टिसोल रंग बदल सकता है, दूसरे शब्दों में, सूरज की रोशनी से फीका पड़ सकता है। साथ ही, कुछ देशों में पॉलीविनाइल क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, प्लास्टिसोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि इन प्रतिबंधों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
पॉलीडिफ्लोराइट	फैशन में नवीनतम, रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक आधुनिक कोटिंग और हर चीज के प्रतिरोध की अनूठी विशेषताएं जो आपकी छत को खतरे में डाल सकती हैं।कोटिंग में 80% पॉलीविनाइल फ्लोराइड और 20% ऐक्रेलिक रेजिन होते हैं। इस उत्पाद के बारे में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कीमत खगोलीय है।

अब कई कॉन्फ़िगरेशन विकल्प हैं, और प्रत्येक निर्माता अपने स्वयं के संस्करण की प्रशंसा करता है। मैंने कितनी तुलना की, शीट की ताकत लहर की गहराई पर निर्भर करती है, अक्सर यह 22 से 78 मिमी तक होती है।

ऐसा माना जाता है कि लहर जितनी गहरी होगी, छत उतनी ही स्थिर होगी। लेकिन दूसरी ओर, यदि लहर बहुत अधिक है, तो अवसाद अधिक भार का अनुभव करते हैं और सुरक्षात्मक परत वहां अधिक तेजी से घिस जाती है। नतीजतन, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इष्टतम लहर की गहराई लगभग 40 - 50 मिमी होनी चाहिए।

शीट की चौड़ाई उपकरण की क्षमताओं से सीमित है, यानी, कन्वेयर पर प्रिंट के साथ ड्रम के आयाम, आमतौर पर यह 1 मीटर के आसपास उतार-चढ़ाव करता है और अक्सर इन पैरामीटरों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

लेकिन लंबाई 8 मी तक पहुंच सकती है। यदि पहले यह अधिकांश भाग सख्ती से निश्चित आयामों के लिए था, तो अब अधिक उन्नत निर्माता आपकी लंबाई के अनुसार ऑर्डर करने के लिए शीट बनाने की सेवा शुरू कर रहे हैं, और कुछ मामलों में वे आपकी छत के आकार के अनुसार एक सामग्री पैटर्न भी बना सकते हैं।

यदि आप अपने हाथों से छत को धातु टाइल के साथ कवर करने का निर्णय लेते हैं, तो बेहतर है कि जटिल बहु-स्तरीय संरचनाओं को न लें, विशेष रूप से जिनके अर्धवृत्ताकार मेहराब और विभिन्न टूटे हुए संक्रमण हैं। अधिकतम जो बिना अनुभव के एक शौकिया सक्षम है, एक अटारी खिड़की के साथ एक मानक गैबल छत है, हालांकि हाथों और सिर वाले रचनात्मक व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।

सामग्री गणना

बेशक, प्रत्येक छत के अलग-अलग आयाम होते हैं, इसलिए उदाहरण के लिए मैं प्रत्येक ढलान के आकार के साथ 8 मीटर चौड़ा (ढलान के किनारे की दूरी) और 4.5 मीटर लंबा (ढलान कट से दूरी) के साथ एक साधारण गैबल छत की औसत गणना करूंगा रिज के लिए):

• हम राफ्टर्स के साथ लंबाई को मापते हैं, यानी रिज से राफ्ट लेग के किनारे तक, जिसके बाद हम इस मान में 50 - 70 मिमी जोड़ते हैं (टाइल के विभिन्न मॉडल अलग-अलग ओवरहैंग के साथ आते हैं, इसलिए साथ में प्रलेखन पढ़ें);
• पंक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए, आपको शीट की उपयोगी चौड़ाई से ढलान की चौड़ाई को विभाजित करने की आवश्यकता है, ढलान की चौड़ाई को रिज के साथ मापा जाता है। एक उपयोगी शीट चौड़ाई और कुल शीट चौड़ाई है, इन आंकड़ों को दस्तावेजों में भी दर्शाया गया है।
  यदि हमारे पास रिज की लंबाई 8 मीटर है, और शीट की उपयोगी चौड़ाई, उदाहरण के लिए, 1.1 मीटर, तो अंत में हमें 7.27 पंक्तियाँ (8: 1.1 = 7.27) मिलती हैं। तार्किक रूप से, आपको क्रमशः गोल करने की आवश्यकता है, आपको 8 पंक्तियों को रखना होगा;
• बेशक, ढलान की लंबाई के साथ एक ही शीट ऑर्डर करना बेहतर है, क्योंकि कम जोड़, छत जितनी मजबूत होगी, और इसे ठीक करना आसान होगा। लेकिन लंबी चादरों का परिवहन कहीं अधिक महंगा है, इसलिए 2.95 मी को सबसे लोकप्रिय आकार माना जाता है।
  हमारे कार्य की स्थिति के अनुसार, राफ्ट लेग की लंबाई 4.5 मीटर है, हम इसमें 0.07 मीटर की शीट प्रस्थान जोड़ते हैं, साथ ही 0.15 मीटर की शीट के जंक्शन पर एक ओवरलैप, और हमें 4.72 मीटर (4.5 + 0.07) मिलता है + 0.15 = 4.72)। यह पता चला है कि ढलान पर एक शीट ठोस (2.95 मी) होगी, और दूसरी को काटना होगा;
• इन गणनाओं के आधार पर, हमारे पास प्रत्येक ढलान के लिए 16 शीट हैं (8x2 = 16)। और चूंकि हमारी छत गैबल है, इसलिए आपको 1.1 मीटर की उपयोगी चौड़ाई और 2.95 मीटर की लंबाई के साथ धातु की टाइलों की 32 शीटों की आवश्यकता है।

यदि छत में विषम ढलान हैं या इनमें से 2 से अधिक ढलान हैं, तो प्रत्येक ढलान के लिए अलग से गणना की जानी चाहिए और फिर सब कुछ जोड़ा जाना चाहिए।

औजार

नीचे मैं धातु की छत की पेशेवर स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की अनुशंसित सूची दूंगा:

• इलेक्ट्रिक कैंची काटना;
• धातु काटने के लिए एक ड्रिल पर नोजल;
• धातु के लिए मैनुअल काटने की कैंची;
• धातु के लिए मानक लीवर कैंची, दाएं, बाएं और सीधे हो सकते हैं;
• फिटिंग की स्थापना के लिए, आपको सरौता "नाली" की आवश्यकता होगी;
• सीलेंट के लिए निर्माण बंदूक;
• धातु स्ट्रिप्स "स्ट्रिप बेंडर" के चिकनी झुकने के लिए डिवाइस;
• यदि रिवेट्स पर बढ़ते हुए योजना बनाई जाती है, तो रिवेटिंग प्लायर की आवश्यकता होती है;
• निर्माण स्टेपलर;
• बढ़ते चाकू;
• सपोर्टिंग क्रेट को माउंट करने के लिए एडजस्टेबल टेम्प्लेट;
• रूले;
• स्तर मारने के लिए रस्सी;
• विभिन्न प्रकार के स्व-टैपिंग शिकंजा के लिए नलिका के साथ पेचकश;
• यदि इन्सुलेशन की योजना है, तो आपको थर्मल इन्सुलेशन काटने के लिए चाकू की भी आवश्यकता होगी।

चादरें काटने के लिए ग्राइंडर का उपयोग सख्त वर्जित है। यह न केवल एक चीर-फाड़ करता है, बल्कि बहुलक कोटिंग के किनारों को "झुलसा" देता है। नतीजतन, कटौती के स्थानों में, धातु बहुत जल्द जंग लगने लगती है।

10 चरणों में छत की स्थापना

सामान्य तौर पर, 2 प्रकार की छतें होती हैं, इंसुलेटेड और कोल्ड। वे केवल इन्सुलेशन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भिन्न होते हैं।. और चूंकि इंसुलेटेड छत को माउंट करना थोड़ा अधिक कठिन है, इसलिए हम इस विशेष विकल्प पर विचार करेंगे।

चरण संख्या 1: वॉटरप्रूफिंग की स्थापना

• वाटरप्रूफिंग तथाकथित घाटियों से शुरू होती है, यदि कोई हो ("घाटियां" दो आसन्न छत ढलानों का आंतरिक कनेक्शन हैं)। वॉटरप्रूफिंग के एक रोल को ऊपर से नीचे तक पूरी लंबाई में रोल किया जाता है घाटियों, स्वाभाविक रूप से दोनों आसन्न छत ढलानों पर एक ओवरलैप के साथ;
• उसके बाद, पूरी छत पर क्षैतिज रूप से वॉटरप्रूफिंग झिल्ली का टेप लगाया जाता है। आपको छत के किनारे से रिज तक जाने की जरूरत है, फिर से एक ओवरलैप के साथ;

• राफ्टर्स के बीच, वॉटरप्रूफिंग को 10 - 20 मिमी से थोड़ा कम करना चाहिए, और नहीं। और वॉटरप्रूफिंग झिल्ली के टेपों के बीच के ओवरलैप्स को एक विशेष चिपकने वाली टेप से चिपकाया जाता है;
• ऊपर से, छत के लिए, कैनवास लकड़ी के बार 50x50 मिमी के साथ तय किया गया है। मैं पतले तख्तों को लेने की अनुशंसा नहीं करता, क्योंकि आप छत को एक दिन से अधिक समय तक ढकते हैं और टोकरा के तख्ते जितने मोटे होंगे, आपका निर्माण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। लेकिन ध्यान रखें, 50 मिमी अधिकतम है, स्लैट्स स्वयं राफ्टर्स से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए;

चरण संख्या 2: क्रेट की स्थापना

यह मत भूलो कि सभी लकड़ी के संरचनात्मक तत्वों को एक जटिल सुरक्षात्मक संरचना के साथ इलाज किया जाना चाहिए। इस तरह की रचनाओं को अब अपने दम पर बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कारखाने के संसेचन की कीमत काफी स्वीकार्य है, और उनकी गुणवत्ता, घर के उत्पादों की तुलना में, अनुपातहीन रूप से अधिक है।

• छत के नीचे लैथिंग की स्थापना दो समान सलाखों के 50x100 मिमी क्षैतिज रूप से राफ्टर्स के किनारे से शुरू होती है। सलाखों को एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया जाता है। ध्यान दें कि छत का किनारा ठीक 2 बार से बनता है, यदि आप 1 बार 100x100 मिमी लेते हैं, तो संभावना है कि यह नमी और तापमान में परिवर्तन के कारण होगा;

• इसके अलावा, वॉटरप्रूफिंग को बोर्डों के ऊपर लाने की आवश्यकता होगी, दूसरे शब्दों में, नीचे की सलाखों को वॉटरप्रूफिंग शीट से लपेटें, जैसा कि आरेख में दिखाया गया है। जबकि कैनवास को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे बाद में ठीक कर देंगे;
• हमारे द्वारा भरे गए 50x50 मिमी बार के ऊपर, 32x100 मिमी बोर्ड से एक टोकरा क्षैतिज रूप से भरा हुआ है, आपके द्वारा चुने गए धातु टाइल मॉडल पर तरंग दैर्ध्य के अनुसार टोकरा पिच का चयन किया जाता है;

• यहां क्रेट स्टेप को ठीक से बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक तख्ती को टेम्प्लेट के अनुसार भर दिया जाता है। पेशेवर एक समायोज्य टेम्पलेट का उपयोग करते हैं, शौकीनों, एक उपकरण पर पैसा खर्च नहीं करने के लिए, बस एक बार लें और उसमें सही दूरी पर 2 कार्नेशन्स ड्राइव करें;

• रिज पर, प्रत्येक ढलान पर क्रेट के 2 लट्ठ बट-पैक होते हैं, इसलिए हमारा रिज 200 मिमी के तख्तों के साथ दोनों तरफ से बंद होता है।

चरण संख्या 3: घाटी की व्यवस्था करना

• यदि आपकी छत पर एक घाटी प्रदान की जाती है, लेकिन छत की व्यवस्था इस क्षेत्र से शुरू होती है। एक निचली और ऊपरी घाटी है। निचली सलाखों को काम करने वाला माना जाता है, इस गटर में पानी बहता है;
• लगभग 100 मिमी के ओवरलैप के साथ घाटी के तख्तों की स्थापना नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। धातु स्वयं-टैपिंग शिकंजा के साथ किनारे पर क्रेट से जुड़ा हुआ है, और आसन्न चादरों के बीच ओवरलैप सीलेंट के साथ लिपटे हुए हैं;

• ऊपरी घाटी की धातु की पट्टियाँ छत की व्यवस्था के बाद लगाई जाती हैं और छत की चादर की ऊपरी लहर में शिकंजा से जुड़ी होती हैं;

व्यक्तिगत रूप से, मैंने ऊपरी घाटी को बिल्कुल स्थापित नहीं करना पसंद किया। तथ्य यह है कि यह तत्व विशुद्ध रूप से सजावटी है, साथ ही पतझड़ में ऊपरी घाटी के नीचे भरा हुआ है और इसे वहां से साफ करना बहुत मुश्किल है।

चरण संख्या 4: चिमनी के चारों ओर कैसे जाना है

• जंक्शन स्ट्रिप्स पहले चिमनी से जुड़ी होती हैं। आपको नीचे की पट्टी से शुरू करना चाहिए, फिर साइड बार आगे बढ़ते हैं और ऊपर वाले को अंतिम रूप से स्थापित किया जाता है;
• निचला जंक्शन बार तथाकथित टाई से सुसज्जित है।एक टाई एक सामान्य चिकनी शीट होती है जिसमें एक निकला हुआ किनारा होता है, जिसके साथ पानी, जो पाइप के माध्यम से निकल जाएगा और अनिवार्य रूप से छत के नीचे गिर जाएगा, जल निकासी नाली या निकटतम घाटी में बह जाएगा, इसलिए टाई काफी बड़ी हो सकती है, कम से कम आधा ढलान का आकार;

• आस-पास की पट्टियों को चिमनी ट्रंक के साथ अच्छी तरह से फिट करने के लिए, ऊपर से चादरों पर छोटे पक्ष मुड़े हुए हैं, बाद में इन पक्षों को खांचे में जाना चाहिए जिसे हम चिमनी की परिधि के साथ काट देंगे;
• समान खांचे काटने के लिए, पहले प्रत्येक फ्लैंगिंग बार को स्थापना स्थल पर लागू किया जाता है और एक मार्कर के साथ ऊपरी किनारे पर एक रेखा खींची जाती है;

• एक समान स्ट्रोब काटने के लिए, एक बड़े व्यास की डिस्क के साथ ग्राइंडर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। चिह्नों के अनुसार चिमनी की पूरी परिधि के साथ स्ट्रोब काटा जाता है, घुमावदार पक्ष के आयामों के अनुसार गहराई बनाई जाती है;
• आपके पास ग्राइंडर से बहुत अधिक धूल होगी, इसलिए स्ट्रोब को काटने के बाद, आपको इसे नरम ब्रश से साफ करने की जरूरत है, पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह सब सूख न जाए, अन्यथा सीलेंट गीले पर अच्छी तरह से नहीं लगेगा और गंदी सतह;

• अब फ्लैंगिंग सेक्टर एक-एक करके डाले जाते हैं। हमारे द्वारा काटे गए स्ट्रोब में प्रत्येक क्षेत्र को गर्मी प्रतिरोधी सीलेंट के साथ सील किया जाता है। और उसके बाद इसे लकड़ी के टोकरे पर शिकंजा के साथ तय किया जाता है;

• टोकरा में सभी फ्लैंगिंग क्षेत्रों को ठीक करने के बाद, आपको फिर से सभी समस्या क्षेत्रों से गुज़रना होगा और उन्हें सीलेंट के साथ कोट करना होगा। वह क्षेत्र जहां छत चिमनी से सटती है, रिसाव के लिए सबसे कमजोर जगह है;

• मुख्य कोटिंग की चादरें पहले से ही निकला हुआ किनारा के शीर्ष पर लगाई गई हैं, और स्थापना पूर्ण होने के बाद, एक और ऊपरी निकला हुआ किनारा स्थापित किया गया है। यदि पाइप धातु के साथ लिपटा नहीं है, तो ऊपरी निकला हुआ किनारा स्थापित करने की तकनीक उसी के समान है जिसे मैंने पहले ही ऊपर वर्णित किया है, यहां केवल निचला बार बिना टाई के जाता है। एक प्रोफाइल शीट के साथ लिपटे पाइप पर, सीलेंट के बिना निकला हुआ किनारा संलग्न होता है, बस स्व-टैपिंग शिकंजा या रिवेट्स पर।

चरण संख्या 5: नाली के लिए फिक्स्चर स्थापित करना और कंगनी पट्टी स्थापित करना

• ऐसी छत पर, मुख्य कोटिंग की स्थापना से पहले ही नाली के शेड स्थापित किए जाते हैं। नाली को लगभग 3 मिमी प्रति 1 रैखिक मीटर की ढलान के साथ जाना चाहिए। प्रत्येक बार को अलग से ना मापने के लिए, उन्हें एक साथ चिह्नित किया जाता है, क्रमांकित किया जाता है और फिर मुड़ा हुआ होता है;

• गटर धारकों को स्ट्रिप बेंडर के साथ मोड़ना सबसे अच्छा है, इस उपकरण में वांछित कोण तुरंत सेट हो जाता है। बेशक, घर पर आप एक वाइस और एक हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 गुना अधिक समय लगेगा;
• धारकों के स्ट्रिप्स आधे मीटर के चरण के साथ स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ टोकरा के चरम युग्मित लट्ठों से जुड़े होते हैं। यहां, तख्तों की संख्या के साथ सावधान रहें, थोड़ी सी गलती झुकाव के कोण को नीचे गिरा सकती है और फिर, गटर में लगातार पानी जमा हो जाएगा, और इससे भी बदतर, कचरा इकट्ठा हो जाएगा;

• अब आपको यह तय करने की आवश्यकता होगी कि आपके पास आउटलेट फ़नल कहाँ होगा, और हैकसॉ के साथ नाली में आउटलेट फ़नल के लिए वी-आकार का छेद काटें;

• धारकों के पास गटर को ठीक करने के लिए विशेष हुक होते हैं, जब आप धारकों में नाली डालते हैं, तो ये हुक मुड़े हुए होते हैं और गटर को मजबूती से पकड़ते हैं।गटर के सिरों पर प्लग लगे होते हैं। ड्रेन फ़नल में कई हुक होते हैं, इसे नीचे से गटर पर रखा जाता है, जिसके बाद हुक गटर के किनारों पर झुक जाते हैं;

• गटर एक दूसरे में डाले जाते हैं और एक ओवरलैप के साथ परस्पर जुड़े होते हैं। जंक्शन को मजबूती से पकड़ने और रिसाव न करने के लिए, नीचे से एक रबर सील के साथ एक अर्धवृत्ताकार ब्रैकेट लगाया जाता है, ऐसे ब्रैकेट पर ताले होते हैं जो जगह में स्नैप करते हैं और एक जीभ के साथ तय होते हैं;
• गटर के ऊपर एक कॉर्निस पट्टी लगाई जाती है, जिसे नाली के किनारे को ओवरलैप करना चाहिए, विश्वसनीयता के लिए, ऐसा कनेक्शन हुक के साथ बनाया जाता है। तख़्त के ऊपरी हिस्से को टोकरे पर स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ तय किया गया है, जिसके बाद वॉटरप्रूफिंग शीट के किनारे को लगाया जाता है और उस पर चिपका दिया जाता है। नतीजतन, भले ही पानी छत के नीचे रिसता हो, यह बस वॉटरप्रूफिंग शीट को गटर में बहा देता है।

• यदि छत का प्रभावशाली आकार है, तो नाली के सबसे समस्याग्रस्त स्थानों में डिवाइडर और पानी के दबाव अवशोषक स्थापित करना समझ में आता है, ताकि बारिश के दौरान पानी नाली के किनारे से बाहर न निकले;

चरण संख्या 6: धातु की चादरों की स्थापना

• जटिल छतों पर, चादरें ऊपर उठाने से पहले, उन्हें जमीन पर काटने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए, शीट को एक ठोस आधार पर रखा जाता है, चिह्नित किया जाता है और काटा जाता है। स्वाभाविक रूप से, आधा मिलीमीटर की धातु की मोटाई के साथ, कटौती के किनारों को किसी भी मामले में असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जंग उन्हें बहुत जल्दी "खाती" है;
• किनारों की सुरक्षा के लिए, आप एक विशेष का उपयोग कर सकते हैं रँगना एरोसोल के डिब्बे में, जो निर्माता पेश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह खरीदार से पैसे का एक अतिरिक्त "पंपिंग आउट" है, इसलिए जब मुझे धातु की टाइल काटनी होती है, तो मैं इसके बगल में एल्केड-यूरेथेन वार्निश का एक जार रखता हूं। काम, और काटने के बाद मैं तुरंत शीट के किनारे को ब्रश से ढक देता हूं। यदि केवल इन उद्देश्यों के लिए वार्निश का उपयोग किया जाता है, तो एक बड़ी छत पर जोड़ों को संसाधित करने के लिए एक छोटा जार पर्याप्त है;

• धातु की टाइलों की चादरें एक नाजुक चीज होती हैं, धातु की इतनी मोटाई और आयामों के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाना या मोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए सामग्री को छत पर बहुत सावधानी से उठाना चाहिए। सबसे आसान तरीका है जमीन से छत तक 2 या 3 लंबे लठ्ठों को रखना और उनके साथ चादरों को ऊपर ले जाना।

यद्यपि यह लेख इस बारे में है कि छत को अपने हाथों से धातु की टाइल से कैसे ढंकना है, आपको सब कुछ इतने शाब्दिक रूप से समझने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने अभी तक किसी को अकेले इस तरह के कार्य का सामना करते नहीं देखा है। आदर्श रूप से, आपको तीन और सहायकों की आवश्यकता होगी, उनकी व्यावसायिकता एक विशेष भूमिका नहीं निभाती है, मुख्य बात यह है कि समर्थन और सेवा करने वाला कोई है।

• जैसा कि मैंने पहले ही कहा, काम करना बहुत आसान है जब चादरों की लंबाई छत के ढलान की लंबाई के बराबर होती है, इस मामले में पहली शीट रिज के साथ और छत के किनारे के साथ गठबंधन की जाती है, जिसके बाद यह है स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ तय;

• धातु की छत की स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी स्व-टैपिंग शिकंजा प्रेस वाशर के साथ होने चाहिए, अक्सर पेंच के सिर का रंग छत के रंग से मेल खाता है। शीट्स को ठीक करते समय, स्व-टैपिंग शिकंजा लहर के माध्यम से, एक बिसात के पैटर्न में, लहर के निचले हिस्से में चलाए जाते हैं;

• धातु टाइलों के विभिन्न मॉडलों में, शीट जॉइनिंग सिस्टम भिन्न हो सकता है, लेकिन आम तौर पर बोलते हुए, चादरें ओवरलैप होती हैं;
• छोटी चादरें लंबी की तुलना में थोड़ी अलग होती हैं, उनका बिछाने बैच सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यानी पहले छत के किनारे से 3 शीट लगाई जाती हैं। फिर अगली पंक्ति उनके ऊपर जुड़ी हुई है, इसे एक पैकेज माना जाएगा। अब आप किनारे की ओर बढ़ते हैं और चादरों का दूसरा पैकेज भी रखना शुरू करते हैं और जब तक आप पूरी छत को सीवे नहीं करते;

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कोशिश करते हैं, किसी भी मामले में, आपको पहले से स्थापित चादरों पर कदम रखना होगा और चलना होगा। याद रखें कि धातु पतली है और इसे बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। जूते नरम होने चाहिए, पैरों को केवल लहर के निचले किनारे पर रखा जाना चाहिए और टोकरा के लट्ठों पर गिरना वांछनीय है, स्व-टैपिंग शिकंजा द्वारा उनका स्थान निर्धारित करना आसान है।

• शुरुआती लोगों के लिए एक पेचकश के साथ काम करना अक्सर मुश्किल होता है, या बल्कि, उपकरण के साथ भी नहीं, बल्कि कसने वाले शिकंजा के स्तर के साथ। इस मामले में, एक मध्य मैदान खोजना महत्वपूर्ण है, शिकंजा को कुचलना या कम करना असंभव है। यहां कोई विशेष सिफारिश नहीं है, आपको बस अपना हाथ भरने की जरूरत है।

चरण 7: रिज और एंड रेल्स को स्थापित करना

• रिज बार अर्धवृत्ताकार और त्रिकोणीय हैं। ऑपरेशन के दृष्टिकोण से, उनमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि अर्धवृत्ताकार तख़्त क्रमशः बेहतर दिखते हैं, और उनकी लागत अधिक होती है;
• सिरों से, अर्धवृत्ताकार रिज स्लैट्स को प्लग के साथ बंद कर दिया जाता है। प्लग, बदले में, सीधे और अर्धवृत्ताकार भी होते हैं, इस मामले में, अर्धवृत्ताकार प्लग का उपयोग तम्बू-प्रकार की छतों पर किया जाता है, और सीधे मानक वाले पर;

• आप जो भी प्लग चुनते हैं, वे स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ जुड़े होते हैं।अर्थात्, प्लग पर फिक्सिंग टैब को 90º पर मोड़ें, इसे बार के अंत में डालें और इसे स्व-टैपिंग स्क्रू या रिवेट के साथ ठीक करें;
• सबसे पहले, आप बस बार को रिज से जोड़ते हैं और उसके नीचे एक रिज सील लगाते हैं, इसे शीट कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुना जाता है। रिज बार स्वयं-टैपिंग शिकंजा के साथ धातु टाइलों की चादरों पर खराब हो जाता है, आपको इसे एक लहर के माध्यम से जकड़ना होगा;

• छत के ढलानों के सिरों पर विशेष अंत पट्टियां लगाई जाती हैं। ऊपर से, वे रिज बार के नीचे घाव कर रहे हैं और तुरंत एक स्व-टैपिंग स्क्रू के साथ तय हो गए हैं। फिर, पूरी लंबाई के साथ, उन्हें धातु की टाइलों की चादरों के समान पिच के साथ छत के शिकंजे के साथ बांधा जाता है।

चरण #8:. छत पर वेंटिलेशन और एंटीना आउटलेट की स्थापना

एक भी आधुनिक छत उस पर सीवर, वेंटिलेशन और एंटीना आउटलेट स्थापित किए बिना नहीं कर सकती है। ऐसी संरचनाओं की स्थापना तकनीक आम तौर पर समान होती है।

सबसे कठिन सीवर सीवर पाइप की स्थापना है (एक सीवर पाइप को सीवर वेंटिलेशन पाइप कहा जाता है)।

• ऐसे सभी आउटपुट तरंग के ऊपरी शिखर पर लगे होते हैं। ऐसे किसी भी ओवरले के सेट में एक पेपर टेम्प्लेट होता है, जो उस आधार को चिह्नित करने का काम करता है जिसमें यह ओवरले क्रैश होगा। आपको बस इस टेम्पलेट को लेने की जरूरत है, इसे लहर के शीर्ष शिखा पर रखें और इसे एक मार्कर से रेखांकित करें;
• उसके बाद, धातु के लिए कैंची लें और छत में एक समान छेद काट लें, छेद के किनारों को वार्निश करना न भूलें;

• इसके अलावा, निर्देश धातु टाइल शीट को हटाने और निचली सील के अंदरूनी किनारे के साथ वॉटरप्रूफिंग शीट में एक समान छेद को चिह्नित करने और इसे चाकू से काटने के लिए निर्धारित करता है;
• अब आपको सीलेंट के किनारों को सीलेंट के साथ चिकनाई करने की जरूरत है, इसे वॉटरप्रूफिंग के नीचे लाएं, बन्धन स्ट्रिप्स को मोड़ें और इन स्ट्रिप्स को स्वयं-टैपिंग शिकंजा के साथ छत के टोकरे पर पेंच करें। उसके बाद, धातु की चादर डाल दी जाती है;
• हालाँकि जब मुझे पंखे के आउटलेट को स्थापित करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा, तो मैंने शीट को पूरी तरह से नहीं हटाया। धातु की शीट में खिड़की के कट जाने के बाद, मैंने वॉटरप्रूफिंग में खिड़की को चिह्नित किया और काट दिया, और फिर मैंने सीलेंट पर अधिकांश बढ़ते स्ट्रिप्स को काट दिया और सीलेंट को टोकरा के ऊपर नहीं, बल्कि अंत में तय किया असर पट्टियों की। बेशक, मुझे टिंकर करना था, लेकिन धातु टाइलों की शीट को पूरी तरह से हटाना आवश्यक नहीं था;

• बड़े क्षेत्रों के साथ छत के ढलानों पर, छत के नीचे वेंटिलेशन को लैस करना आवश्यक है। पंखे की तुलना में इसे स्थापित करना थोड़ा आसान है। यहां आपको केवल टेम्पलेट के अनुसार धातु की शीट में एक खिड़की को काटने की जरूरत है, सीलेंट के साथ अस्तर के किनारों को चिकना करें और इस अस्तर को स्वयं-टैपिंग शिकंजा के साथ छत पर पेंच करें। चूंकि वेंटिलेशन छत के नीचे है, इसलिए वॉटरप्रूफिंग शीट को छूना आवश्यक नहीं है;
• एंटीना आउटपुट लगभग समान है। यहां, निश्चित रूप से, वॉटरप्रूफिंग को छिद्रित करना होगा, लेकिन लगभग 100 मिमी व्यास वाला एक प्रशंसक पाइप एक चीज है, और एंटीना आउटपुट स्थापित करने के लिए एक पतली ट्यूब काफी अलग है।

चरण संख्या 9: हम छत पर स्नो रिटेनर और वॉकवे माउंट करते हैं

हमारी अधिकांश महान शक्ति में, सर्दियों में भारी बर्फबारी असामान्य नहीं होती है, और एक गंभीर वर्ग वाली छतों पर स्नो रिटेनर लगाने की आवश्यकता होती है।

वे दो समानांतर धातु ट्यूब हैं जो कई ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लगे होते हैं।

• स्नो रिटेनर्स की बियरिंग बार वेव के निचले हिस्से पर स्थापित होते हैं और कई बोल्ट स्क्रू के साथ बन्धन होते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको छत की चादरों में बोल्ट शिकंजा के लिए कई छेदों को पूर्व-ड्रिल करने की आवश्यकता है;
• रबर गास्केट पर बियरिंग स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं, जिसके माध्यम से बोल्ट स्क्रू को छत में कस दिया जाता है;
• स्थापना के अंतिम चरण में, प्रोफ़ाइल ट्यूब डाली जाती हैं और वाहक सलाखों में विशेष छेद में तय की जाती हैं। जब तक आप चाहें स्नो रिटेनर को स्वयं बनाया जा सकता है;

• चूंकि छत आमतौर पर काफी खड़ी और चिकनी होती है, सुरक्षित आवाजाही के लिए झुकाव के एक समायोज्य कोण के साथ विशेष संक्रमणकालीन पुलों को उस पर लगाया जाता है। ऐसे पुलों की स्थापना स्नो रिटेनर्स की स्थापना के समान है।
• फर्क सिर्फ इतना है कि गाइड रेल को छत और पुल दोनों से ही जोड़ा जाता है, जिसके बाद झुकाव का वांछित कोण निर्धारित किया जाता है और संरचना अंत में तय हो जाती है।

चरण संख्या 10: इन्सुलेशन की व्यवस्था

• छत को इन्सुलेट करने के लिए थर्मल इन्सुलेशन के कपास स्लैब का उपयोग किया जाता है, इस मामले में बेसाल्ट ऊन सबसे उपयुक्त है। कॉटन स्लैब और कॉटन मैट को भ्रमित न करें। प्लेटों में घनी संरचना और स्पष्ट आकार होते हैं, और मैट एक नरम इन्सुलेशन होते हैं। निश्चित रूप से आप में से अधिकांश ने ग्लास वूल देखा होगा, इसलिए यह सूती चटाई का एक उदाहरण है;
• राफ्टर्स के बीच की दूरी की तुलना में प्लेट्स को 2 - 3 सेंटीमीटर चौड़ा काटा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन्सुलेशन बाद के पैरों के बीच कसकर फिट हो जाए;

• इसके अलावा, एक वाष्प अवरोध झिल्ली को इन्सुलेशन के ऊपर फैलाया जाता है और एक स्टेपलर के साथ राफ्टर्स को बांधा जाता है, इसकी आवश्यकता होती है ताकि कपास के स्लैब नमी को अवशोषित न करें;
• ध्यान रखें कि ऐसी झिल्लियां भाप को केवल एक ही दिशा में जाने देती हैं, क्योंकि झिल्लियों पर ही इसी तरह के निशान होते हैं। इस मामले में, भाप की गति की दिशा चूल्हे से कमरे की ओर होनी चाहिए। अन्यथा, चूंकि हमारे पास इन्सुलेशन के शीर्ष पर वॉटरप्रूफिंग स्थापित है, कपास के स्लैब में नमी जमा हो जाएगी और वे अंततः अनुपयोगी हो जाएंगे;

• आंतरिक अटारी को किसी भी उपयुक्त सामग्री के साथ म्यान किया जा सकता है। अक्सर, मालिक क्लैपबोर्ड, प्लाईवुड और ड्राईवाल के बीच चयन करते हैं।

निष्कर्ष

मैंने जितना संभव हो उतना विस्तार से वर्णन करने की कोशिश की कि धातु की टाइलों के साथ छत को ठीक से कैसे कवर किया जाए। इस लेख की तस्वीरें और वीडियो इस प्रक्रिया की पेचीदगियों को दिखाते हैं। अगर देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, हम बात करेंगे।

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